Gestión de energía: alarga la vida de tu batería

Si existiese algún tipo de artículos que nunca pensé que escribiría en un sitio como este, desde luego que la gestión de energía ocupa uno de los primeros lugares. Nuna he afirmado que exista un método infalible para conseguir que tu batería de portátil dure años y años manteniendo tu pantalla por más de una hora, y esque oigo tantas cosas diferentes respecto a este tema que siempre lo he considerado algo opinable, relativo y personal, como si de una religión se tratase, sin atreverme a decir a otros cómo deben cuidar su batería. He tenido gente diciéndome que cuidar la batería del portátil es absurdo porque están hechas para durar poco, que si la congelas dura más, que si tienes que cargarla siempre en ciclos cortos sin gastarla más de la mitad y manteniéndola lo más alta de carga posible y otra clase de barbaridades que, a mí, nunca me han funcionado. Han sido muchas las veces que por decir "pues la batería de mi ordenador la cuido así y asá y me dura más de cuatro horas con 2 años y medio de uso" me he llevado respuestas tan ridículamente imbéciles que siempre prefiero callarme y darles la razón como a los tontos. Al fin y al cabo, mi método me funciona. Verles sentirse orgullosos por aguantar una hora con batería a base de sus sabios trucos resulta bastante gracioso.

Un tema increíblemente importante para aguantar nuestro equipo sin alimentar es, además del hardware, el propio Software. Es vital controlar la exigencia que hacemos del harware para dar vida al software y cómo lo hacemos para poder optimizar al máximo. Lo más sencillo y funcional es elegir un plan de energía adecuado. Por defecto, los planes que trae Windows son bastante cutres, por lo que te recomiendo que te crees un nuevo plan y configures cómo quieres que se comporte tu hardware cuando está conectado a la red y cómo quieres que cambie cuando está autoalimentándose.

Así que abrimos el buscador de inicio (si tienes xp lo buscas en panel de control) y escribimos "energia". Después, abrimos opciones de energía. En dicha ventana, hija del panel de control, podemos seleccionar un plan de energía a nuestro gusto. Existen 3: alto rendimiento, equilibrado y economizador, puedes deducir de qué planes se trata solo con su nombre. Ahora bien, si tenemos que andar cambiando cada plan cuando ponemos o quitamos la batería nos puede dar un infarto. Lo mejor es elegir uno de esos tres planes y configurarlo. Te da igual cuál elijas porque tú lo vas a configurar según quieras que tu equipo se comporte cuando está conectado a la corriente o cuando está funcionando de forma autónoma. Así, en cuanto desenchufes el alimentador, el equipo lo detectará y automáticamente aplicará la configuración correspondiente. Cuando ya tengas claro qué plan vas a escoger para que te acompañe, pulsas en "cambiar la configuración del plan" y verás una ventana con contenido similar a esta:

Puedes configurar 3 cosas básicas: tiempo para apagar la pantalla, tiempo para suspender el sistema y brillo de la pantalla. Todo según el estado: con batería o conectado a la corriente. Esto es de ayuda y debes configurarlo a tu medida, sobretodo el brillo de pantalla. Piensa bien cómo lo haces según tu uso: si vas a leer muchos documentos dejando el ordenador sin tocar durante varios minutos, tienes que poner un tiempo de espera para que la pantalla se apague más alto que alguien que está escribiendo todo el rato. En la columna de la derecha, la que aplica la configuración para cuando está con corriente, no hace falta que escatimes: no te vas a quedar sin corriente en el enchufe. Por tanto, dejar ambos valores en "nunca" y el brillo de pantalla al máximo es una buena opción en ese caso donde el ahorro no tiene por qué estar presente. Si os fijais, el brillo de pantalla está también al mínimo cuando lo conecto a la corriente, pero eso es debiro a que ahora estoy escribiendo esto con el brillo al mínimo y, al bajarlo desde los atajos del teclado, se cambia automáticamente en el plan.

Vamos ahora a lo que de verdad importa: la configuración avanzada. Si vuelves a mirar otra vez la última foto verás que, abajo a la izquierda, hay dos frases azules. Una dice "cambiar la configuración avanzada del plan de energía". Veamos que nos aparece si pinchamos:

Observamos una serie de opciones que podemos configurar. A continuación, os recomendaré como ajustar las opciones más importantes para conservar un plan de energía que conserve, de forma automática, la autonomía y el rendimiento de tu equipo según los necesites:

Disco duro: en este apartado configuramos el tiempo que pasa hasta que los discos duros de nuestro equipo se apagan. El disco principal NUNCA se apagará teóricamente (siempre se le hace alguna solicitud antes de terminar el plazo) y si tienes un ssd en tu portátil no vas a necesitar ajustar nada ya que estos consumen menos que los mecánicos. No obstante, es una opción que yo he configurado con un tiempo muy bajo en el equipo de sobremesa, ya que los discos mecánicos son lo único que se escucha ligeramente, y cuando no los uso se apagan dejando encendido solo el ssd principal que no hace ruido al ser sólido.

Suspender: aquí podemos elegir el tiempo que pasa para que el equipo se apague o hiberne. En mi caso, con corriente alterna tengo deshabilitadas las opciones y con batería solo tengo habilitada la suspensión a 5 minutos. Mira qué uso le das: si estás constantemente escribiendo en el ordenador y cuando pasan unos minutos puede apagarse la pantalla porque significa que no trabajas ese período, adelante, pero si lo que quieres es leer pdfs largos por ejemplo, sube el tiempo para evitar quedarte tirado cada x minutos.

Botones de inicio/apagado y tapa: en este punto podemos elegir qué pasa si pulsamos los botones físicos de nuestro ordenador que realizan las funciones de encendido, suspensión o reset y la tapa. En mi caso no cuento con botón de suspensión, por lo que el mismo botón de encender, si lo pulsas con el sistema encendido, lo suspende rápidamente gracias a Asus Instant ON. Al bajar la tapa no hace nada tanto con bateria como con corriente ya que esa opción no me interesa: si lo conectas a un monitor externo puede que decidas cerrar el pc mientras ves un vídeo largo por ejemplo.

Administración de energía del procesador: este es, junto con el brillo de pantalla, uno de los aspectos que más van a determinar que tu batería aguante varias horas o no. Se trata de configurar el porcentaje de rendimiento que va a dar nuestro procesador en cada uno de los casos y, además, su refrigeración (en mi caso no noto diferencia en este asepcto). Con corriente alterna tengo todos los estados (mínimo y máximo) al 100%, pero con batería los tengo al 10. De esta forma, podemos observar como cambia el rendimiento con corriente alterna o batería en las dos siguientes imágenes:

Rendimiento al 30% de uso con corriente alterna

Rendimiento al 30 por ciento de uso con batería

En las dos imágenes anteriores podemos observar como exigiendo más o menos lo mismo al procesador, entorno a un 30%, con corriente alterna trabaja a 3.1 GHZ (aplica turboboost) y con batería se queda tan solo a 1.17GHZ. No hace falta hacer absolutamente nada para que cambie, solo basta con tenerlo bien configurado como aparece aquí y vuestro procesador rendirá menos con batería que con corriente. ¿Va más lento el equipo? Sí, noto ligeramente cierta bajada de rendimiento, pero sigue siendo más que de sobra para escribir, navegar, leer y toda clase de tareas que queramos hacer que no exigan una cpu rápida.

Pantalla: este aspecto no hace falta que lo configuremos en el plan ya que, seguramente, nuesto equipo nos permita bajarlo con FN + f5 y subirlo con FN + f6 o una combinación de teclas similar. De esta forma, cuando necesito brillo tengo brillo tenga o no tenga batería y, cuando no necesito brilo, puedo bajarlo rápidamente para ahorrar batería.

Cuida tu batería

Si todo lo que he dicho hasta ahora es imporante, también lo es el cuidado que le damos a nuestra batería. Yo nunca utilizo el ordenador en casa con batería, la quito y uso corriente alterna. Es importante el detalle de quitarla: evitará cargas de ciclos cortos indeseadas, y esos ciclos cortos de carga son otro punto a evitar. Yo uso la batería desde que está completamente cargada hasta que le queda entre un 10 y un 7 por ciento, que es cuando el sistema me avisa. Si la cargamos siempre en ciclos cortos, con pequeñas cargas, terminaremos matándola en pocos meses. Cuando la pongas a cargar, que esté lo más vacía posible (sin llegar al 0 real de carga) y deja de cargarla cuando esté al completo.

Después, si la vas a usar al instante, úsala sin miedo. Pero ten en cuenta que, si van a pasar varios días sin que la uses, lo mejor es quitarla del pc más o mens a media carga: si la dejas fuera cargada hasta arriba, estás forzando a las células a sufrir voltajes fuertes, lo que reducirá tu capacidad: verás que en un par de meses solo la puedes cargar hasta el 97 por ciento, y esta cifra irá bajando.

Sobre cuidados de temperatura, humedad y condiciones ambientales creo que no hay mucho que decir. No creo que tengamos en casa un aparato controlador de humedad, y no creo que nuestra casa sea más fria de 18 grados o más caliente de 40 en verano. Eso sí, no la metas en agua lógicamente.

Pero, ¿funciona?

Os he hablado mucho sobre los truquitos con los que trato mi batería, y eso no está mal, pero ha llegado la hora de la verdad: demostraros que funciona. Un día de estos fui a clase con la batería cargada a tope y usé el ordenador sin conectarlo a la corriente. Saqué una captura de pantalla a la hora en varios momentos y el resultado que obtuve fue este:

Captura del nivel de batería a las 3 de la tarde

 A las 3 de la tarde empiezo mis clases, y podeis ver ahí que quedaba un 98 por ciento de batería y que, según el sistema, eso serviría para 4 horas y 8 minutos (redondeemos a 4 horas). Esta vez no tuve el brillo al mínimo, lo tuve a mitad por exceso de luz, por lo que no he exprimido al máximo la durabilidad de la batería, pero aún así duró de sobra para aguantar todas mis horas de clase sin problemas.

Captura del nivel de batería a las 6 menos 20 de la tarde

Como podemos observar en la última imagen, una hora y media más tarde había consumido un 30% de batería y quedaban 2 horas y 21 minutos. 4h08' - 2h21' = 1h45' aproximadamente a ojo, podemos ver que la predicción del sistema es más o menos adecuada.

Captura del nivel de batería a las 7 menos 20 de la tarde

 A las 7 menos 20 ya llevaba casi 4 hoas de uso y todavía quedaba casi una hora y media. Por lo que creo que queda más que demostrado que, si haces lo que te he indicado en este artículo, tendás batería para rato. tengamos en cuenta que mi portátil fue comprado en septiembre de 2013 y ya estamos en febrero (casi casi) de 2016. Es cierto que mi equipo tiene poco hardware: un i5 sin gráfica dedicada con 4 gb de ram y un ssd que consume menos que un mecánico, por lo tanto es lógico que la batería dure tanto aunque sea pequeña o mala. No obstante, si tienes un pc con, por ejemplo, un 6700hq y una 960m, es lógico que consuma mas. Por lo tanto, o lleva una batería de oro, o ya puedes esperar que te dure dos horas de máximo, dependiendo el uso que hagas. Además, en el caso de tener gráfica dedicada, deberías bucar una forma de apagarla o de gestionar su uso lo máximo posible cuando estés con batería. Y también debes tener muy en cuenta el tipo de uso que le das: yo lo uso solo para leer pdfs o power points de clase y escribir en word, excel, bloc de notas, programas (que es editar código) y poco más. Si te pones a ver un vídeo a 1080 o incluso 4K con brillo máximo y volumen alto, no esperes que te dure com si estás leyendo un pdf al mínimo de brillo.

Espero haberte ayudado con estos tips e ideas de configuración que, a mí, me funcionan. Nos vemos en la próxima!

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Los tips de windows 10 que más me gustan para sacarle partido

Hace ya un tiempecillo os escribí aquí las cosas que más me gustaban del no tan nuevo Windows 10 de Microsoft. Si bien este es un sistema que sigue gustándome mucho, creo que hay que saber usarlo para sacarle partido a todo lo que tenemos. A continuación os voy a contar qué trucos uso yo más a menudo y otros trucos que he descubierto en la red sobre este sistema que hacen de tu día a día algo más agradable y, ante todo, productivo.

Shortcouts

Escritorios virtuales, inicio personalizable, directX 12 y mejor rendimiento multitarea son algunas de las cosas que más oímos de este sistema. Pero, ¿Les sacamos partido? Si no tienes una pantalla táctil, ¿no es un poco lento mover tanto el ratón para cambiar de tarea o de escritorio? Aquí ganan mucha fama los siguientes atajos o combinaciones de teclas que te permiten agilizar muchas de estas tareas.

Crear un nuevo escritorio: para ello solo tienes que pulsar a la vez "windows + ctrl + D". El sistema abrirá un nuevo escritorio y te desplazará hasta él.

Cerrar el escritorio en el que te encuentras: la acción contraria a la anterior, basta con cambiar la D por f4: "windows + ctrl + f4".

Avanzar entre escritorios: ¿tienes abiertos tres escritorio y necesitas cambiar rápidamente entre ellos? Con las teclas "windows + ctrl + flecha derecha o izquierda" podrás moverte entre todos los escritorios que tengas de una forma muy rápida. Ideal, por ejemplo, si quieres ir leyendo un pdf y, a la vez, escribiendo notas en un word sin necesidad de repartir media pantalla para cada uno.

Mostrar todas las tareas levantadas: si tienes el correo, el navegador, un word, un excel, un pdf y el skype abiertos en el mismo escritorio, no te preocupes, no tienes que andar minimizando nada. Justo a la derecha de la barra de cortana cuentas con un botón que te abre un explorador con todos los escritorios y todas las tareas abiertas en cada uno de ellos. Es algo lento viajar con el ratón hasta él, pero te facilitarás la vida si presionas al mismo tiempo las teclas "windows + tabulación". Después sólo tienes que clickear en la tarea que quieras traer al frente.

Cambiar rápido entre tareas: si bien la opción anterior es algo ágil, no es la que más. Con la combinación de teclas "alt + tabulación" pulsada sucesivas veces, podrás elegir rápidamente y a golpe de tecla qué tarea quieres traer al frente sin necesidad de levantar el visor de todas las tareas.

Snapear ventanas: todavía más rápido que andar desplazando con el ratón las ventanas hacia donde quieras que se posiciónen. Con las combinaciones "windows + flecha derecha/arriba/abajo/izquierda" podrás minimizar, restaurar, ampliar y mover cualquier ventana que desees. Pruébalo, te encantará.

Estos son los atajos que yo más utilizo y son nuevos en windows 10. Además de estos, tienes otros muchos más que te permiten, por ejemplo, gestionar cortana entre otras cosas. Si quieres una lista más completa de todos los atajos, incluídos los que ya venían en sistemas anteriores, te recomiendo que eches un vistazo a este artículo de gizmodo.

Midiendo la estabilidad

Si algo es importante para saber la estabilidad de nuestro sistema se trata, sin duda, de almacenar todos los errores para conocerlos y consultarlos posteriormente. Incluso poder hacer previsiones de futuros errores. Si abres inicio y pones la palabra "confiabilidad", encontrarás una herramienta muy útil que Windows nos ha puesto a mano con windows 10. Y se trata de lo que su nombre indica: un monitor de confiabilidad.

 Cuando la descubrí, pensé que se quedaría atrás como una curiosidad más, pero me ha sido bastante útil para detectar problemas y buscar causas. Os recomiendo que os paséis un rato pegándoos con ella y aprendáis todas sus funcionalidades.

Gestión de energía

Al igual que otros sistemas anteriores, podemos cambiar la configuración de nuestro plan de energía. Pero, ¿cómo sabemos el estado de nuestra eficiencia energética? Para ello, podemos analizar un informe que, por cierto, es muy completo, generado automáticamente por Windows. Necesitamos abrir la consola de comandos (cmd) con permisos de administrador. Para ello, abrimos inicio y escribimos "cmd", con el botón derecho abrimos el menú contextual y ejecutamos con permisos de administrador. Una vez estemos en nuestra consola, debemos escribir "powercfg –energy" con un espacio entre la palabra powercfg y el signo -.

El sistema tardará 60 segundos en analizar el comportamiento energético de nuestro sistema, y obtendremos un archivo html llamado "energy-report.html" que podremos visualizar con cualquier navegador. ATENCIÓN: antes de visualizarlo, movedlo al escritorio, ya que está localizado en la ruta C:/Windows/System32 y el navegador no podrá acceder a dicho archivo hasta que se localice en una ubicación en la que no requiera de permisos para abrilo. Veremos un informe similar a éste:

Si os fijáis en la última imagen, el scrollbar arriba a la derecha es algo pequeño, lo que nos indica que el informe es extenso: leedlo con paciencia si queréis sacar conclusiones adecuadas de vuestro control de energía. Si Dios quiere, en breves escribiré un artículo con mis configuraciones energéticas y por qué las ultilizo, ya que me dan buen resultado y son datos curiosos que no muchos conocen.

COMO DIOS

Dejándo aparte humor cinéfilo, windows tiene un modo conocido como el God Mode (Modo Dios), cuya definición es simple y rápida: agrupar todas sus posibles configuracióne en un solo lugar. Todo lo que puedes configurar en Windows se encuentra ahí: personalización, pantalla, idiomas, Windows Defender, región, programas, energía y un larguísimo etcétera.

Aunque suena divino, no es nada difícil de acceder a este modo. Tan sólo crea una carpeta en el escritorio bajo este nombre: GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} y ¡listo! Verás que cambia el icono y, al abrirlo, tendrás un mundo ilimitado para explorar.

Existen cientos de trucos y herramientas más para windows 10, imposibles de enumerar en un artículo. Aquí has visto las que más me gustan, ¿cuáles te gustan a tí?

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In Win 805: diseño y calidad con cristal templado

Ya os hablé hace un tiempecito sobre mi nuevo acompañante de batallas, el project Neo, y uno de sus componentes más bonitos es, sin duda, la torre: In Win 805 roja con (supuestamente) usb 3.1 frontal. Pues bien, llevo ya más de dos meses con ella y he tenido suficiente tiempo para vivir en primera mano tanto sus cosas buenas como aquellas que no son tan buenas. Os iré dejando ciertas fotos a lo largo de todo el artículo y, si bien las saco con mi smartphone y no son de calidad excelente, espero que sean claras para entender mejor lo que quiero explicar con palabras. Me da la sensación de que será una review bastante completa y larga, así que relájate y disfruta de este análisis.

Calidad

Este es el primer apartado del que quiero hablar porque creo que es lo que más define a este bonito elemento para vuestro pc. No solo me refiero a la calidad de materiales y acabados, sino a la calidad que incluye organización interior, gestión de cableados, presentación, etc. En fin, todo aquello que puede llevarnos a decidir sobre si un producto es o no de calidad.

Todos, absolutamente todos sus materiales son de muy buena calidad. No encuentras nada de plástico cutre en ningún lado. Es cierto que las patas son plásticas, pero es un plástico con un buen acabado de calidad, muy resistente y con unas almohadillas de goma que reducirán las vibraciones de tu torre y evitarán que rayes tu escritorio, además de agarrarla a la superficie y evitar que se resvale. Os dejo unas fotitos para que veais a qué me refiero:

Detalle de la pata delantera

Detalle de la parte superior, puede apreciarse el acabado cepillado

Detalle del frontal rojo, también con acabado cepillado

Estas dos últimas fueron muy costosas: con el reflejo del rojo las fotos salían fatal.

Otro detalle del frontal

El diseño también es de calidad: es una torre con medidas muy coquetas que permite llevar en su interior placas ATX con radiadores de hasta 280 mm contodas las combinaciones (120, 140, 240 y 280) e incluso permite dos radiadores: uno doble alante y uno de único ventilador 120 en la parte trasera. Lo único en lo que cojea algo es que sólo tiene dos bahías de 3.5", por lo que vas a tener espacio algo limitado para tus hdd. No obstante, ofrece buenas miras de futoro con 4 slots para ssd. Dichos slots son los típicos que están pegados en la parte trasera (3) y uno encima de las bahías 3.5". En mi caso he tenido un pequeño problema. Fijaos en la siguiente imagen:

Podemos ver en ella el slot para ssd que está sobre las bahías de 3.5". ¿Por qué tengo puesto mi Samsung evo de esa forma en vez de como se debe poner comúnmente? Muy simple: por que el slot está tan sumamente pegado abajo que la alimentación sata del ssd se fuerza muchísimo. Veamos la siguiente imagen de internet:

En ella podemos ver 4 conectores de alimentación SATA y un molex. De los 4 SATAs, fijaos que el de la izquierda del todo tiene la entrada de los cables en la misma dirección del enchufe, mientras que en los otros tres, es perpendicular. Así es como los trae mi PSU y es imposible ponerlo con tan poco espacio sin forzar el disco sólido. Estoy a la espera de conseguir un adaptador para poder ponerlo de su forma habitual. De todas formas, de la forma en la que lo he puesto puedo poner dos SSDs usando tan solo un slot, ¿no es buena idea?

Algo que me gustaría destacar sobre la calidad de la construcción es la robustez: muchas torres (como la Define R5 de Fractal) pintan resistentes cuando tienen puestos los dos paneles laterales, pero si se los quitas se nota que tambalean algo y son ligeramente enclenques. Este no es el cado de la 805: lleva doble remachado en las esquinas en lugar de solo uno y, junto con sus materiales de calidad, hacen que sea muy dura: por mucho que la empuje en diferentes direcciones sin ambos paneles laterales resiste como ninguna he visto hasta ahora.

Temperaturas

Si hay que resumir este apartado para la 805 de In Win basta con decir que no es su punto fuerte.

Empecemos por algo que me gusta: la configuración para radiadores. Anteriormente tenía una Thermaltake Chaser A31 con el radiador en la parte superior. Este radiador recogía aire del interior de la torre y lo sacaba hacia arriba, con el consiguiente aumento de temperatura y ruido, ya que el radiador de la CPU recogía casi siempre aire muy caliente. Si tienes un radiador como el de la H100i, este modelo solo te permite colocarlo en la parte frontal, metiendo aira hacia el interior. Así me gusta más por dos razones principales: primero por estética, me parece más bonito así que tener el tubo tapando gran parte de la placa, especialmente con la preciosidad de gigabyte que he conseguido. Y como segundo punto, también importante, es porque reduce mucho el ruido y la temperatura del procesador (i7 6700K): el aire que recoge es frio, del exterior. Ahora bien, como se aprecia en las fotos, el frontal es todo de cristal liso, sin ninguna abertura. Aunque el radiador coge aire de la parte frontal, el aire está entrando por la parte inferior, donde puedes colocar ventiladores si retiras las bahías de 3.5" (que las puedes poner en diferentes configuraciones por cierto) y que posee filtro magnético para fácil limpieza. Por el frontal tambíen entra aire porque el cristal no está pegado a la chapa, hay cierto espacio, pero el flujo principal me da la sensación de que viene de abajo, y esto solo puede significar una cosa: flujo difícil, no óptimo.

Ahora vayamos a la parte que no me gusta tanto: no puedes poner ningún ventilador superior y solo un ventilador trasero (ya incluido con led rojos) de 120mm. No creo que se considere una torre caliente, pero sí noto que, sobre todo la gráfica, está algo más caliente. No llega a 5 grados: mientras en la Chaser A31 anterior mi 960 strix se mantenía a 65 grados de máxima, ahora llega a los 67 e incluso alguna vez a 68 o 69 a plena carga si hace calorcete en la habitación. Repito: no creo que sea un problema ya que no son temperaturas graves, pero no creo que esta torre se comporte muy bien con un SLI de 980TI.

Como última nota, he pensado que el aire calentado previamente por el radiador de la cpu puede ser el culpable de que la gpu suba unos gradetes.

Ruido

Pensemos un poco sobre el apartado anteior de temperaturas: solo dos ventiladores en el radiador frontal y uno de pocas rpm sacando aire. Eso provoca algo más de calor, pero se nota en el ruido. Y sí, es normal que haga poco ruido porque tengo solo un par de ventiladores que trabajan lento, pero si alguna ventaja tiene esta torre respecto a otras es la calidad de sus materiales, y eso aquí significa cristal templado, repito, CRISTAL. Muchas torres no son silenciosas porque la ventana lateral que tienen es plástico del malo, y fino. Con la torre abierta noto algo de ruido por la bomba de la RL y los ventiladores de Corsair que repiquetean mucho con su pwm, pero cuando la cierras notas diferencia. No es la más silenciosa del mercado desde luego, torres como la Fractal Define r5 (sin ventana) se la comen en ruido, pero el hecho de rodearla entera de cristal con grosor de 3 mm ayuda bastante, más de lo que imaginaba.

Ahora bien, no todo puede ser de rosa en los ruidos. He tenido un par de problemillas con las vibraciones simpáticas. Al roscar los tornillos de los cristales, que tienen cojinetes de goma, tienes que dejarlos en su punto. A veces oigo vibraciones demasiado fuertes de lo normal provocados por el disco mecánico, y lo soluciono apretando o aflojando alguno de los 4 tornillos que lleva en cada lado. Ahora ya le voy pillando el truco, pero al principio me harté un poquito de buscar al tornillo enemigo.

Pero bueno, el hecho es que tengo la torre a escasos 20 centímetros de mis oídos (es lo que tiene la falta de espacio) y el ruido con la torre cerrada es muy pero que muy ligero. Además, los discos mecánicos los tengo configurados para que se apaguen si no se usan durante un minuto. Solo se encienden cuando juego prácticamente, el resto del tiempo el sonido es realmente nulo ya que el ruido de la bomba se tapa casi casi al completo con el cristal.

Doble fondo

Este es otro punto ligeramente débil de la torre. Como dije al principio, la torre tiene medidas muy coquetas: lo justo tanto de alto y fondo. Pero eso se ha traducido, directamente, en un doble fondo más pequeño de lo que esperaba teniendo en cuenta el precio de la misma. No obstante, sigue siendo mayor respecto a mi torre anterior y no creo que sea tan grave como para denominarlo punto débil.

Cable management

Si el doble fondo no te ha gustado, la forma en la que pasas los cables entre el espacio principal y el fondo trasero creo te va a encantar. Bueno, por lo menos a mí sí que me ha encantado. Estamos acostumbrados, yo por lo menos, a este tipo de agujeros para pasar nuestros cables:

Detalle cable management Define R5 de Fractal

Podeis fijaros en la foto anterior cómo los agujeros para los cables están rodeados de esas gomas cortadas. La chapa trasera, donde se ancla la placa, seguramente la fabrican con prensas progresivas. Bueno, da igual como la fabriquen, el caso es que las aristas de los agujeros pueden dañar o incluso cortar los cables, por ello las gomas de protección. Esas gomas son algo molestas a la hora de pasar cables como el 24 pines para la placa, y además reducen el espacio en el agujero. ¿Como es nuestra In Win? No lleva esas gomas. Entonces, ¿por qué es bueno? ¿No hay riesgo de corte? No, porque han redondeado las aristas de forma que no son arista viva, sino un bisel redondeado y elegante que no corta nada. Veamos un detalle de la In Win sacado por mí mismo:

Detalle cable management In Win 805

¿Veis cómo los agujeros son amplios y sin gomas que estorben? Habrá a quien no le guste, pero yo lo prefiero.

Además de los agujeros cuadrados, podemos ver en la imagen, más abajo, unos agujeros redondos y no tan grandes como los otros. Esta clase de agujerson son útiles para piezas que no son muy comunes en pc y que, normalmente, exigen algo de bricolaje o mooding para ubicarlas de la mejor forma. Este es el caso, por ejemplo, de los depósitos o las bombas de las refrigeraciones líquidas personalizables. Esta clase de agujeros facilita mucho la inserción de tornillos o bridas para la implantación de dichas piezas. Como véis, es una torre muy dada para los mooders que buscan estética y calidad.

Pero el cable management no solo se trata de agujeros y pasar cables, también se trata de organizarlos y sujetarlos. La cuestión organizativa es personal y yo, desde luego, no soy ni bueno ni paciente en ese tema. Pero sobre la sujección, In Win nos trae varias piezas adherentes para sujetar cables y colocarlas donde necesitemos. Lo que he hechado en fala han sido las tiras de velcro con las que se juntan los cables para que vayan juntitos en una sola corriente, pero esos me venían con la fuente, así que puedo decir que soy afortunado, ¿no?.

Fuente de alimentación

Para mí no ha representado ningún problema: me entra sobradamente una fuente de 1050w bastante grande, y sobra espacio por doquier. El problema es si deseas poner la fuente con el ventilador hacia abajo, obteniendo aire directamente del exterior: en esta torre no puedes, ya que no cuenta con rejilla inferior para ello. En fuentes modulares y caras no suele ser un problema ya que están especialmente diseñadas para ponerlas como la tengo yo, con el ventilador hacia arriba recogiendo aire del interior de la torre. Pero puede presentar un problema en fuentes baratas como la tacens de la siguiente imagen:

Fijaos en la salida de todos los cables: si la situas con el ventilador hacia abajo, la salida de cables estaría pegada a la pared interior de la torre, muy juntos a algún agujero por el que los podrás pasar al doble fondo. Pero si tu torre es la In Win 805 y tienes esa fuente (en este caso comprarte torre más barata y mejor fuente es mi recomendación) estarás obligado a ponerla como está en la imagen, con el ventilador hacia arriba, y la salida de tus cables estarán a unos 18 centímetros del doble fondo, y esos son 18 centímetros que perderás de cable, arriesgándote a necesitar extensiones. Piénsatelo bien.

¿USB 3.1?

Cuando compré la torre, leí por todos los lados que era una torre con usb 3.1 en el frontal. En concreto ofrecía, teóricamente, un usb 2.0, un usb 3.0 tipo A y un 3.1 tipo C. ¿Correcto? No, ambos los tengo conectados a la misma conexión de USB 3.0, por lo tanto, ofrece 2 usb tipo A 2.0, un usb 3.0 tipo A y un usb 3.0 tipo C, nada de 3.1 frontal. En mi caso, prácticamente lo prefiero, ya que mi placa base posee USB 3.1, pero no para el frontal, por lo que se quedaría inutilizado el usb tipo C del frontal si fuera USB 3.1.

Extras

No sólo importa la torre en sí. ¿Como viene embalada? ¿Trae accesorios como bridas y demás? Veamos algunas fotos que encontramos por internet en profesionalreview.com:

Esa tela negra en la que viene envuelta no es del tamaño justo de la caja, lo que significa que, cuando la tengas montada con todas las conexiones traseras necesarias ocupadas, podrás usarla para taparla en períodos de desuso, si no quieres contemplar su belleza claro.

Vemos en las imágenes anteriores los extras que nos trae. piezas plásticas adhesivas, bridas, tornillos, manual, una gamuza negra para limpiar nuestros cristales templados ahumados y, lo que vemos a la derecha en la primera imagen, esa especie de pomo de color blanco, se trata de un headphone hanger. Lo pegas con ventosa al cristal donde tú quieras y puedes dejar ahí tus auriculares de diadema o headset. El mío no es blanco, es negro (y me gusta más porque pega mejor), os dejo un par de fotos para que veais cómo queda:

Si os digo la verdad, con la ilusión de ver la nueva torre ni siquiera vi el soporte. Me di cuenta hace muy poco, dos meses después cuando, después de decidir que todo está correcto, me disponía a tirar la caja. Tirar las cajas es algo que no suelo hacer, pero en el caso de la torre no creo que surja ningún defecto que me obligue a solicitar rma a corto plazo y prefiero deshacerme de un armatoste. Abrí la caja para recojer la tela que os enseñe más arriba y entonces ví el soporte, pero si no es por eso tiro tanto la caja como el soporte de ventosa. Que te den un extra así me ha demostrado mucho de In Win: no solo han pensado en el producto que compras y, desde luego, estoy contentísimo con la compra y volveré a comprarles sin dudarlo.

Otros detalles de interés

Los cristales no son transparentes en totalidad: son ahumados. Eso hace necesario que dotes de iluminación al pc ya que no es suficiente con los leds de su ventilador o la luz que entra de fuera, pero a mí me gusta porque hace que se vea bien sin ser demasiado brillante. La luz muere algo al salir y le da un toque elegante que no he visto en ninguna otra.

El panel frontal lleva, como casi todas, dos salidas mini jack: micro y audio. El problema es que, para que quede más bonito imagino, no han indicado cuál es cuál. Yo uso la conexión trasera de la placa y si usas la frontal imagino que terminarías conociendo cuál es cuál, pero no estaría mal que indicaran con un símbolo cuál es cuál, ¿no?.

Algo que hecho en falta es alargadores de 4 pines para ventiladores. Es imposible que un ventilador traiga un cable tan largo, en el caso del radiador frontal, para alcanzar las conexiones sin problemas.

En la tornillería han incluído tornillos de los que soportan los cristales de repuesto. Esto yo lo agradezco muchísimo: los tornillos de los paneles laterales son los que siempre pierdo.

El panel trasero de la placa base se instala de una forma diferente al resto de torres. He leído gente que ha tardado mucho en conseguirlo. A mí me costó dos o tres intentos, basta con fijarse un poco. A mí me gusta, habrá alguno que no, pero el hecho de que sea diferente no implica que sea peor, repito, no he tenido ningún problema para encajarlo.

Conclusión

Si tuviera que definir la In Win 805 en 10 virtudes o defectos serían los siguientes:

No excede en tamaño pero puede albergar grandes cosas dentro.

Buenos acabados. 

Estética. 

Materiales de calidad. 

Robustez y dureza. 

Temperaturas algo calientes.

Limitaciones en la posición de la fuente y en cantidad de discos de 3.5.

Un doble fondo normalito, menos de lo que esperaba a ese precio.

Preciosa, eso sí. 

No es usb 3.1.

Es una torre muy, muy buena, pero para un uso muy específico. No es una torre para rendimientos empresariales de altísimo nivel, y mucho menos para servidores con solo dos bahías 3.5". Si quieres una torre para muchos hdd con muchas gráficas que refrigerar, torres del tipo Fractal Define R5 (que he mencionado varias veces en el artículo) son la tuya. Si eres un modder, entonces In Win piensa en tí. Todos los defectos que he mencionado como el hecho de solo tener dos bahías para mecánicos o las limitaciones en la posición de la fuente son simplemente puntos "menos fuertes" en esta torre, para mí no son puntos débiles: no han supuesto NINGÚN problema. Lo único que ha sido un problema verdadero ha sido el tema de los socket para ssd, pero creo que es problema tanto de la torre como de la fuente, que no han pensado que todas las torres llevan ahora slots similares.

No puedo calificarla como perfecta porque sería hacer demasiada publicidad gratuita, pero siendo sinceros, no tengo ninguna queja de la torre. Es cierto, como he mencionado antes, que tiene putos fuertes y puntos menos fuertes, pero para mí tiene todo, absolutamente todo lo que buscaba.

Creo que este es el tipo de torre que montamos sólo los que tenemos ordenadores muy caros, que no nos importa gastar. No te voy a decir que te la compres: recomendarla sí que la recomiendo, bajo unos límites. Es una torre que no acepta medias tintas: si cumple lo que buscas lo va a cumplir a la absolutísima perfección prácticamente, pero como no sea el tipo de torre que necesitas, vas a tener trabas por doquier.

Por último, para cuantificar todo este rollo de artículo, debería ponerle una nota. Veamos, como producto en sí independientemente de la experiencia que he tenido con ella, le daría un 8,5. Un 9 o un 10 es mucho para una torre que tiene todos esos defectillos que he ido mencionado, pero menos de un 8 es tratarla como una tacens o nox cualquiera de las baratas que, si bien no son malas y las he recomendado en muchos presupuestos, no son torres de élite en este sentido, solo con mirar el precio basta. Ahora bien, además de la nota objetiva como producto, mi nota personal tras gastarme el dinero en ella y usarla 2 meses con un equipo de últimísima generación ronda el 9,5. Sí, como nota objetiva ya he dicho que todos esos defectillos le bajan la nota, pero tambien he mencionado más arriba que NINGUNO, ABSOLUTAMENTE NINGUNO de esos puntos menos fuertes ha sido un problema real para mí, por lo tanto, puedo decir que realmente he encontrado la torre perfecta: no tengo nada con lo que estar descontento con ella.

Espero que te haya gustado y haberte ayudado si lo necesitabas. Nos vemos!

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¿Realmente es más barato montar un pc en lugar de comprarlo?

Una de las tareas que hago muy a menudo para ayudar a amigos y familiares es responder a la típica pregunta: "oye, ¿qué ordenador puedo montarme por X cantidad?". Esa pregunta tiene muchas variantes, y una muy usual es que, antes de caer rendidos ante mi presupuesto de montaje propio, tienen en mente algún ordenador que han visto en tienda física cuya relción calidad/precio les interesa. Hace no mucho, se me presentó esa misma situación. Además de analizar sus características para deducir si su relación rendimiento/precio era buena, esta vez fui un poco más allá: ¿Cuánto costaría un ordenador de rendimiento similar, pero montado a piezas? O, tambíen: ¿Cuánto más rendimiento puedo obtener gastando lo mismo, pero montándolo yo? Pues eso es lo que vamos a hacer aquí: os voy a presentar a ese pequeño Asus que me enseñaron y os voy a contar un presupuesto que demostrará, por enésima vez, lo barato que sale montar tú mismo el PC respecto a los precios tan inflados del mercado común.

Primero, veamos el ordenador que tanto interesaba a mi allegado:

Veamos lo que sabemos de él:
Modelo: Asus K31AD-SP0065
Procesador: Intel Core i5 4460 (4 núcleos @3.2GHZ) -> Esto era lo que más me gustaba del bichito
RAM: 4GB, latencias y frecuencias desconocidas, pero estoy seguro de que serían @1600 ddr3
Almacenamiento: 1TB mecánico, nada de sólido
Gráfica: Nvidia Gforce GT720 (2gb)
Wifi: SI

Sinceramente, ese precio no me sabía mal como tal, pero me daba la sensación de que podría conseguir algo más barato, pero claro, si pones una fuente mala y una torre de 20 euros normal que sea más barato, pero va a ser más feo, ruidoso, consumirá más y tendrá una durabilidad dudosa (por la fuente mala). No obstante, me lancé a ello. Me puse el límite de 650 euros y empecé a pensar en un ordenador decente para tareas normales y algún jueguecillo no muy exigente. Por ello, concluía que un i7 era evidentemente demasiado, con un i5 sobraría y, de hecho, sería lo mejor para juegos. Y para ese típico jueguillo tipo LOL que siempre suelen levantar viene bien una gráfica dedicada en vez de la cutrez de integrada que llevan los Intel de cuarta generación. Veamos la lista de componentes:

Procesador
Me decanto por el mismo i5 que lleva ese Asus prefabricado: el 4460. Es un i5 muy famoso en juegos y con un rendimiento más que suficiente con 4 núcleos reales y un consumo más que decente.

Placa base

Buscamos una microATX para ahorrar espacio y porque, siendo sinceros, nadie usa tantos slots pci como traen las ATX convencionales. Lo ideal sería, entonces, encontrar una torre decentemente pequeñita para albergar esa microATX y que el resultado final sea tambíen pequeño, de nada serviría decantarnos por una microATX si vamos a montarla en una torre como la Obsidian 720D de Corsair, ¿verdad?

Evidentemente, no quieren overclock. Por lo tanto, lo que le pido a la placa base como mínimo es lo siguiente: 4 slotsde memoria (para tener 2 ocupados y poder ampliar sin renunciar por ahora al dual channel), usb 3.0 frontal (por la torre), 4 satas mínimo, una ranura pci 3.0 x16 para sacar el máximo partido a la gráfica y, evidentemente, soporte del socket 1150 para albergar el 4460 y, como ya hemos mencionado, con factor de forma microATX.

La elegida es la Asrock B85m Pro4, por menos de 70 euros, cumple todo su cometido.

RAM

No voy a ponerle solo 4 gb, ya que la ddr3 está más barata que nunca. Me he decantado por un kit 2x4 @1600 de G.Skill, que por menos de 45 euros nos da suficientes gb de ram para el presente y el futuro. Además, como la placa tiene 4 slots, haremos buen uso del dual channel, y dejaremos dos ranuras libres para facilitar ampliaciones futuras.

Almacenamiento sólido

Sí amigos, respetando el presupuesto podemos añadir un SSD de 120gb para guardar el sistema y algunos programas que dotarán de una enorme fluidez a todo el sistema. Para mí los SSD son algo indispensable, especialmente ahora que están a precios bastante razonables. En este caso, me decanto por el SSD Now de Kingston, por menos de 50 euros. Iba a tirar por Samsung, pero era más caro. Aún así, si os gusta Samsung en SSDs como a mí, no creo que importe engordar 5 o 10 euros el presupuesto.

Almacenamiento mecánico

1Tb creo que es la opción más adecuada. Podríamos coger 500gb, pero nos ahorraríamos muy poco, y considero ridículo coger más de 1Tb para un uso como el que se le va a dar. En este caso he elegido los Western Digital Blue. Me parecen mejores alternativas que los Toshiba en cuanto a durabilidad y mantienen una buena proporción de velocidad / ruido.

Tarjeta Gráfica

El asus de MediaMarkt cuenta con una nvida gt720 con 2gb, y no especifica ensamblador. En mi caso, he elegido la gtx 750 de gigabyte. La gráfica es lo último que he decidido, y la usé para ajustar el presupuesto. Si nos pasamos, reducimos gráfica, ya que no creo que vayan a notar mucha diferencia entre una 750 o una ligeramente inferior. Y en este caso elijo el fabricante gigabyte porque asus es más caro y el rendimiento va a ser el mismo, incluso me atrevería afirmar que gigabyte ofrece mejor disipación ya que los ventiladores son más grandes, pero eso es otro tema.

Fuente de alimentación

Aquí estaba indeciso entre una tacens de 600w con denominación 80+ silver y una seasonic 80+ bronce de 480w. Si bien Tacens me ofrecía, por un irrelevante euro más, 600w y 80+ plata frente a 480w 80+ bronce de seasonic, considero que la calidad de montaje de seasonic es bastante mejor. He tenido experiencia con Seasonic y con Tacens y garantizo que Seasonic me parece mejor, además de lo que podemos leer por toda la nube. Y por último, a favor de la Seasonic, ofrece 3 años de garantía en lugar de 2, lo que corrobora la calidad de construcción.

Torre

Y aquí llega el elemento más customizable y personal de nuestro pc. En principio me decante por alguna torre barata y mala, pero no me convencía. Al final, elegí la Cooler Master Silencio 352 con USB 3.0 porque no se va de preico, ofrece materiales de calidad, buena estética y es ultra silenciosa, con forros incluidos. Y, además, ofrece dos ventiladores incluidos, lo que supone cierto ahorro por otro lado.

Precio final

El asus que enseñe al principio costaba 649. Y la suma total a día 4 de enero de 2016 de mi presupuesto es de 649,75€. Por 75 céntimos más tenemos el mismo procesador, el doble de ram, mejor gráfica y añadimos 120 gb de almacenamiento sólido. Una ventaja que tiene el Asus prefabricado es que tiene Wifi, pero el futuro dueño del PC usará cable sí o sí, por lo que es inútil.

 A continuación, os dejo una tablita clara para que veais la comparativa de forma rápida.

Conclusión

Creo que no hace falta escribir la conclusión. Viendo la diferencia en la tabla entre ambos y teniendo en cuenta que la diferencia entre ambos ordenadores es de 75 céntimos, creo que puedo gritar a los 4 vientos, una vez más, que es más barato montarte tu propio ordenador. Además, como opinión personal, creo que ganas más cosas al montartelo tú mismo, tales como mayor personalización, te diviértes montándolo, conoces CADA COMPONENTE que llevas y sus garantías van por separado, lo que te permite poder utilizar el resto del pc si algo se estropea.

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