Primeros pasos para comenzar con tu impresora 3d

Como ya sabreis desde que os lo conté la semana pasada, hace más de un par de meses que tengo (POR FIN) una impresora 3D. Sí, dos meses y poco no es mucha experiencia, pero toda la experiencia que tengo en el CNC ha hecho que aprenda a pasos de gigante. Os voy a dejar un poquito de lo que he aprendido para que vosotros tambíen aprendais algo más hoy.

1) No solo es la impresora 3d

Cuando fabricas piezas de cualquier material es muy raro que el acabado de máquina sea perfecto. Ya puedes tener una impresora 3d como yo de 100 euros o una Matsuura de 3 millones de euros que te va a tocar tener algo de herramientas para dar el último paso de fabricación: el apartado manual. Además de que tendrás que verificar medidas, hacer mantenimiento a la máquina y, en fin, todo lo que implica un proceso productivo. Por tanto, si bien es cierto que el mayor desenvolso es, sin duda, la impresora 3d, tendrás que gastarte un poquito más en herramientas.

Calibre: esencial para medir a la hora de diseñar una pieza y para verificar la medida al finalizar. Existen analógicos y digitales (estos últimos más precisos). Ambos son igual de exactos, pero el digital te muestra los decimales con exactitud, más de lo que tu vista alcanza a diferenciar en un analógico. La desventaja es que el digital lleva pilas y el analógico no. Teniendo en cuenta que las resoluciones con las que trabajaremos habitualmente rondarán los 0.2mm el calibre analógico es más que suficiente.

PRECIO: 16 euros en una ferretería común.

Nivel de burbuja: no lo veo tan esencial como el calibre, pero viene muy bien por 5 eurillos. Importante a la hora de nivelar correctamente la cama caliente y el eje X. Las primeras calibraciones antes de tener el nivel de burbujas las hice sin disponer de uno y la impresora funcionaba perfectamente, puedes omitir esta compra. Ojo: si es demasiado grande no podrás calibrar el eje X, cómpralo más bien pequeño.

PRECIO: 5 euros en bricor.

Cinta de carrocero: preferiblemente ancha. Es para proteger la cama caliente de las rayaduras al hacer palanca con la paleta y despegar la pieza. No es obligatorio, pero muy recomendable. Además, el plástico se pega muchísimo más a la cinta que a la propia cama desnuda, por lo que evita dobleces inesperadas o que se suelte. Mucho más barato que la laca, y dura mucho.

PRECIO: 4 euros en bricor.

Otras herramientas manuales: tales como una cuchilla de modelismo, una rasqueta, rebarbador, una paleta, papel de lija y todo lo que se os pueda ocurrir para ayudaros al terminar la pieza. Recomiendo también un juego de brocas, aunque sean malas, para repasar el interior de los agujeros, que siempre suelen quedar hilillos al rezumar el extrusor. El rebarbador y las cuchillas son algo caras, yo ya las tenia por casa. Unos 25 euros contando con todo.

Organizador de escritorio: si quieres dar un paso más (como yo) en el frikismo y tener tu mini taller, te recomiendo que te hagas uno como el que yo mismo me diseñé en las fotos:

Tiene huecos a medida para el calibre (el estuche negro rectangular), el nivel de burbuja, la regla, la cinta de carrocero, hueco para 2 paletas, para los alicates. Tambíen tiene un hueco como veis para cables: tengo el ordenador un poco lejos de la impresora y para conectarla uso un alargador de usb macho-hembra de 3 metros, y ahí se guarda. Incluye un cilindro para las cuchillas, destornilladores, tijeras y lo que necesiteis. Además, cuenta con un cajón grande, uno mediano, dos pequeños y otros dos pequeños con divisiones para poder guardar de todo: tornillos, arandelas, tuercas, piezas impresas, varillas, alguna llave inglesa y, en fin, todo lo que necesites. Pensad cuánto costaría un organizador de escritorio con toda esa capaidad si lo compras en una librería. Y además, al crearlo tú lo haces a tu medida. Lo único es que te va a llevar unas 40 horas de impresión (mucha paciencia, son varias piezas) con lo que conlleva del considerable gasto de PLA y de energía, pero aún así no pasa de los 7 euros según he calculado.

2) Ya tengo todo. ¿Y ahora?

Si todavía no quieres o no tienes tiempo para diseñar tus propias piezas puedes buscarlas en repositorios como thingiverse.com. Te descargas el cad y solo tienes que laminarlo, que es el punto siguiente.

3) Gcode: el hijo de ISO CNC

Gcode es el código de instrucciones que entiende tu impresora. Supongamos que te descargas una pieza del repositorio mencionado antes. Ese archivo con extensión .stl no lo entiende tu impresora. Tienes que pasar ese archivo por un proceso que se llama laminación. Yo utilizo el software Slic3r. Este programa debes configurarlo para tu impresora y genera todos los movimientos que va a tener que realizar, así como el ajuste de temperaturas, etc. Una vez obtenido el archivo de extensión .gcode ya podrás imprimirlo.

4) ¿Cuánto tiempo va a llevar? ¿Cuánto plástico voy a consumir?

La paciencia es imprescindible en este proceso. No es raro que una pieza tarde más de 5 o 6 horas en terminar. Yo estoy acostumbrado a poner la máquina a trabajar por las mañanas a las 7 cuando me levanto, así vuelvo del trabajo y sigue trabajando, y si es muy larga aprovecho todo el día para no tenerla por la noche encendida haciendo ruido. No obstante, supongamos que a las 5 de la tarde quiero hacer una pieza. Es esencial que no tarde más de 8 horas, porque ya terminaría sobre la una. Existe un software de código abierto que se llama Gcode Viewer. Lo que hago siempre tras crear el archivo de gcode con Slic3r es pasarlo por esta herramienta, que me dice cuánto va a tardar, cuántos metros y gramos de plástico voy a gastar y hace estimaciones incluso con la electricidad consumida. Te permite ver capa por capa todos los movimientos de la máquina y analizar muchas más cosas. Es bastante preciso a la hora de calcular el tiempo, pero no siempre acierta. Normalmente indica menos de lo que realmente es. Lo que hago es multiplicar el valor que me da por 1.5 para prevenir exageradamente cuánto va a tardar.

5) ¿Micro sd o conectada al ordenador?

En cuanto a calidad de impresión y rapidez de arranque es mejor manejarla desde el ordenador. Utilizo el software Repetier. Permite además mandar códigos y controlar manualmente la máquina.

Ventajas de tabajar desde el ordenador: no hace falta andar metiendo y sacando la tarjeta y se alcanza mayor precisión que desde la micro sd.

Desventajas: el ordenador va pasando orden por orden a la máquina. Existe el riesgo de que ocurra lo que se conoce como infarto del driver: se produce un error en la comunicación impresora - pc y la impresión se deteiene. Normalmente, toca tirar lo que ya se ha hecho y reiniciar. Por tanto, para piezas largas, siempre usa la micro sd. Es un poco engorroso: tienes que desmontarla y quitarla, meterla al pc, copiar los archivos con un nombre que sepas identificar, volver a meterla y montarla e imprimir. Pero, además, no tienes el ordenador encendido durante todo el proceso. 

Como consejos principales creo que teneis más que suficiente para saber qué concierne todo este mundillo de la impresión 3d. Poco a poco iré creando más tutoriales concretos y consejos de cada paso. Nos vemos el jueves que viene. No olvidéis ser buenos si se puede.